Сообщений в теме: 2

[EXPLOSION]

Давно известно, что каждый автомобиль развивает такую скорость, какую ему позволяют его тормоза. Вряд ли кто-нибудь будет отрицать как верность сего высказывания в частности, так и первостепенную важность полной исправности тормозной системы вообще.

Конструкторы автомобилей по понятным причинам постарались сделать тормоза максимально надежным узлом. Неожиданный выход из строя элементов системы скорее исключение, чем правило.

Чтобы уменьшить вероятность отказа тормозов практически к нулю и продлить жизнь элементов системы, ничего хитрого не требуется, достаточно лишь вовремя ее обслуживать, причем обслуживание не особенно частое и совсем простое.

Селика машина быстрая - и хорошие тормоза это важный момент, меняя колодки обратите внимание на такие детали:

Передние тормоза на большинстве машин марки Тойота имеют конструкцию с одним тормозным цилиндром в суппорте. При такой
конструкции, для того, чтобы при помощи одного цилиндра прижать две колодки к тормозному диску, колодки должны находится внутри
металлической скобы. Т.е. тормозной цилиндр давит поршнем на одну из колодок, а задней частью на скобу, которая смещаясь прижимает к
диску вторую колодку. Понятно, что эта скоба не должна быть закреплена жестко, а должна иметь возможность свободного перемещения. Для этого, скоба крепится к поворотному кулаку через направляющие, по которым она должна перемещаться. Направляющие смазаны специальной смазкой и защищены пыльниками от попадания влаги и грязи. От времени, износа и неправильного ремонта герметичность пыльников может нарушиться, в направляющие попадает грязь и вода, и они начинают "закисать". Даже когда этот процесс только начинается, работа тормозов уже нарушается, а если он успел зайти достаточно далеко, то восстановить работоспособность этого узла иногда бывает совсем непросто. С точки зрения водителя, эта неисправность может проявляться по-разному. Тормоза начинают срабатывать при большем нажатии на педаль, могут появиться посторонние звуки, колодки будут изнашиваться неравномерно. Причем неравномерность может быть разного характера - износ одной колодки намного больше, чем другой при "закисании" обеих направляющих, и износ колодок под углом, при "закисании" одной из
них.

Если это произошло, необходимо отремонтировать этот узел. На автомобилях Тойота, этот узел может быть выполнен двумя способами. С направляющими, работающими в сквозном отверстии, и с направляющими, работающими в глухом отверстии. В первом случае каждая направляющая защищена двумя пыльниками, во втором - одним. Дальше будет описываться только первый случай, поскольку он более распространен и более подвержен "закисанию".

После того, как Вы открутите два болта крепления направляющих, Вы сможете снять скобу с тормозным цилиндром, охватывающую тормозные колодки. Каждая направляющая представляет собой втулку, в которую вкручивается болт и на концах которой надеты пыльники. Эта втулка должна свободно (пальцами) перемещаться вдоль своей оси относительно скобы. Если этого не происходит, ее необходимо выбить подручными средствами, не повредив. Не пытайтесь снять пыльник, не вынув направляющую втулку - он имеет специальную конструкцию, являясь одновременно и сальником и снять его не вынув направляющую втулку невозможно. Кроме этого, пыльник сделан из резины, которая не является маслобензостойкой, поэтому его нельзя промывать бензином или другими растворителями. Из-за этого, смазывать этот узел можно ТОЛЬКО специально предназначенной для него смазкой. Для того, чтобы этот узел начал нормально работать и приобрел хоть какую-то надежность, желательно заменить пыльники. Это не очень дорого. Комплект из восьми пыльников, плюс пыльники и манжеты для тормозных цилиндров, так называемый "ремкомплект передних тормозов" стоил в "Максиме", на Кунцевском авторынке около 14$. В этот же ремкомплект входит и необходимое количество специальной смазки. После очистки деталей, смазки и сборки направляющие должны свободно перемещаться руками, и скобу с направляющими можно установить на место.

Частичной причиной неисправности этого узла может быть неправильная замена тормозных колодок. При правильной замене тормозных колодок, нужно снимать именно эту скобу, заодно проверяя направляющие. Это позволяет вовремя определить необходимость их разборки и смазки. Некоторые, при замене колодок снимают суппорт целиком, оставляя направляющие "закисать" дальше. И однозначно, причиной "закисания" может быть даже совершенно незаметное повреждение пыльников направляющих при замене колодок.

[EXPLOSION]

Тормозная жидкость

Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.

К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований - температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты "Тормози двигателем!"

При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.

Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.

И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость - служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.

Левый руль Правый руль
Левое заднее Правое заднее
Правое переднее Левое переднее
Правое заднее Правое заднее
Левое заднее Левое заднее
Правое переднее Правое переднее
Левое переднее Левое переднее

На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.

Удачной вам дороги и хороших тормозов в вашей машине!

[EXPLOSION]

Колодки

Колодки меняются по мере износа. Износ колодок должен быть равномерным с обеих сторон автомобиля. Если колодки с одной из сторон изнашиваются быстрее, надо определить причину из трех возможных:

1. подклинивание колодок в суппорте из-за ржавчины,
2. подклинивание поршня рабочего цилиндра (что в свою очередь обычно вызвано попаданием всякой гадости через порванный пыльник, либо чрезмерно древней тормозной жидкостью - ее ведь иногда менять надо),
3. закисание направляющих суппорта (причина та же - порванные, либо неплотно надетые на свои места пыльники).

Другими словами, при замене колодок обязательно надо очистить суппорт от ржавчины, внимательно осмотреть пыльник рабочего цилиндра на предмет повреждений. Что касается направляющих, их желательно вынуть, аккуратно сняв пыльники, очистить от грязи, если таковая обнаружится, смазать и поставить на место. Направляющие должны двигаться от небольшого усилия, плавно, без малейших заеданий. В сильно запущенных случаях направляющие приходится менять. Не волнуйтесь, они стоят недорого. Естественно, покупать надо новые, а не б/у.

У вас есть деньги на оригинальные колодки? Тогда их и покупайте. Если же берете неоригинал, не позволяйте жабе слишком уж давить вас, не берите самые дешевые колодки, обычно это оказывается невыгодно финансово - дешевые колодки либо быстро изнашиваются, либо спиливают тормозные диски, сводя экономию на нет.

Бывает, что неоригинальные колодки не входят в посадочные места. В таком случае... Положите большой молоток на место! Малый юстировоный кувалдометр тоже не понадобится. Достаточно воспользоваться инструкцией из популярного анекдота - анекдоты, они ведь из жизни все - доработать напильником. Перед тем, как дорабатывать, убедитесь, что колодки действительно предназначены для вашей машины, сравнив их с только что снятыми и убедившись, что ржавчина с суппорта удалена. Только не надо увлекаться и стачивать колодки "под ноль", чтобы они влетали в суппорт со свистом - в суппорте колодки должны двигаться с небольшим усилием, иначе может появиться стук при торможении.

Теперь попробуем все это правильно собрать с первого раза.

Сначала надо утопить поршень в цилиндре до упора при помощи специального приспособления. Можно, конечно, просто упереться монтировкой в тормозной диск, но только при условии, что вы собираетесь поменять не только колодки, но и диски. Убедитесь, что пыльник правильно сложился. При необходимости поправьте его... Нет, опять не молотком, пальцами.

Термоэкранчики тоже поставьте на место, правильно сориентировав индикаторы износа. Если сориентируете неправильно, металлический скрежет при торможении будет свидетельствовать об уже наступившей смерти колодок, а не о грядущей.

Вот и все вроде бы. Поехали! Ай! Нет, стойте! Бум! Ну ничего, бамперы сейчас ремонтируют. Чуть не забыл сказать, что после замены колодок надо не забыть несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не перестанет проваливаться и только потом можно ехать.