Сообщений в теме: 5

[EXPLOSION]

Как правильно проверить уровень ATF

Большинство праворуких японцев укомплектованы автоматической трансмиссией. Автоматическая коробка надежна и неприхотлива, но нуждается в правильном обслуживании. Главным образом обслуживание заключается в том, чтобы следить за уровнем масла и вовремя его менять. В этой статье изложены некоторые рекомендации на сей счет.

Проверка уровня масла

Проверяйте уровень масла при нормальной рабочей температуре масла (примерно 85oC). Для того, чтобы прогреть АКПП до рабочей температуры, нужно проехать километров 20. Не следует рассчитывать на то, что рабочую температуру масла можно получить на диапазонах "N" или "Р" и работе двигателя на холостых оборотах. Некоторые щупы измерения уровня масла имеют метки измерения уровня для горячего (НОТ) и холодного (COOL) состояний. Две верхние метки, иногда единственные, соответствуют нормальному уровню масла для прогретой трансмиссии (уровень "НОТ"), эти же метки могут называться "АDD" (нижняя) и "FULL" (верхняя); две нижние метки, соответствуют уровню масла в непрогретой трансмиссии. Метки "СООL" являются вспомогательными, окончательно уровень проверяется по меткам "НОТ".

Разность уровней холодного и горячего масла может доходить до 25 мм. Рукоятка щупа измерения уровня масла в АКПП обычно имеет желтый или оранжевый цвет. Процедура контроля уровня масла для различных коробок передач может существенно различаться. Поэтому необходимо строго следовать инструкции фирмы-производителя.

Действия при измерении уровня масла для большинства автомобилей имеет следующую последовательность:

- Автомобиль должен стоять на горизонтальной площадке, двигатель работать в режиме холостого хода, рычаг выбора диапазона находится в позиции "Р".

- Переведите рычаг выбора диапазона во все возможные для данного транспортного средства положения. Это необходимо для заполнения маслом всей системы управления.

- Верните рычаг выбора диапазона в положение "N" (или "Р"). Выждите, примерно, 3 минуты для того, чтобы уровень масла стабилизировался.

- Вытащите щуп, насухо вытрите его, вставьте в щуповую трубу до упора и извлеките. Самое нижнее сухое место и будет соответствовать уровню масла в АКПП.

Замена масла

К сожалению, нередко владелец транспортного средства считает, что масло в трансмиссии может служить бесконечно, и не нуждается ни в каком внимании. Однако, оно устаревает, и присадки теряют свои свойства. Срок службы трансмиссионного масла определяется текущими температурами, которые определяются режимами движения и температурой окружающей среды. Высокая температура - главный фактор старения масла. Если температура превышает допускаемую на 77-79oС, то старение масла происходит очень быстро. В случае эксплуатации при температуре, не превышающей допустимую, пробег автомобиля без замены масла может составлять 160 000 км. Однако в реальных условиях температура трансмиссионного масла легковых автомобилей равна 88-90oС, что сокращает срок его службы в два раза. При температуре 195oС масло сохраняет свои свойства на протяжении лишь 64 км.

Замену масла необходимо проводить в следующих случаях:

- При нормальных режимах эксплуатации: каждые 160 000 км. Под термином "нормальные" понимается, что масло всегда работало при оптимальной температуре. Так как это практически не выполняется, то обычно масло меняют через 80 000 км.

- При тяжелых режимах: каждые 24 000 км. Тяжелые режимы определяются следующими признаками:

1. Больше 50% времени движение в тяжелых городских условиях при температуре окружающего воздуха выше 32oС.

2. Использование автомобиля в качестве такси, трейлера или при постоянном движении в горах.

Это выписка из книги по акпп фирмы "Легион - Автодата".

Замена масла обычно происходит так: на прогретой коробке сливается масло с поддона акпп и все. Некоторые мастера рекомендуют снять поддон и промыть фильтр, но по опыту японские коробки в этом не нуждаются так как фильтр представляет собой мелкую металлическую сетку и если с коробкой нет проблем, то она не забивается (в некоторых коробках фильтр откручивается только при разборе коробки), а при снятии поддона сливается примерно 0,5 литра масла и все. Остальное масло находится в гидротрансформаторе и оно от туда не сливается. Полная замена масла возможна только на спецоборудовании или 70-80% можно поменять так: слить масло, отвернув сливную пробку. Залить масло в коробку на 1,5-2 литра больше чем слили и не заводя двигатель снять шланг охлаждения масла, который идет из коробки в радиатор, завести двигатель и слить избыток масла. Даже если и есть небольшое масляное голодание (в чем я сомневаюсь), то на холостом ходу оно не вредит коробке. Масло я меняю каждые 30 000 км.

Важное замечание!

В некоторых типах АКПП (например, A140L устанавливаемых на автомобили Vista, Camry) полость собственно коробки отделена от полости дифференциала. Соответственно, масло меняется в этих полостях отдельно. Нередко бывает, что по незнанию сливают масло из обеих полостей, а заливают только в полость коробки, думая, что этого достаточно. После такой "замены" дифференциал выходит из строя очень быстро - достаточно проехать 50-70 километров.

[EXPLOSION]

Если у Вас автоматическая КПП.
Вытаскиваем щуп и смотрим что на нем написанно. Заливать ТОЛЬКО то, что на нем написанно. Не верьте разговорам что Dexron III заменяет Dexron II - это не так, многие "отремонтировали" свои АКПП просто залив именно то, что написанно на щупе.

Dexron II.
Как оказалось их два (распространенных) вида:
Dexron II-D и Dexron II-E.
Первый обычно минеральный, второй обычно синтетический. Еще есть Dexron III, тоже обычно синтетический, но много и минерального.
Итак исходная инфа: на шупе - DII, в книге Легиона - DII можно заменять на DIII как на более свежую, в конфе - разброд и шатание (кто-то даже предлагал заменить ATF-T на DIII что есть полный бред, разница как между солярой и бензином примерно).
Пол-дня поисков, консультаций и чтения разновсяческой литературы и спецификаций привели к следующим выводам:
1. Тем, у кого на щупе написано Д2 можно ТОЛЬКО Д2-Д или Д2-Е. Разница между ними только в низкотемпературных характеристиках (Д2-Е в мороз пожиже, потому как синтетика). Ценой отличаются
конкретно: Д2-Д стоит порядка 150 руб/литр, Д2-Е - 350 руб/литр. Учитывая температуру застывания Д2-Д порядка -42 - 45 его большинству должно быть достаточно. Лить Д3 НЕЛЬЗЯ, так как у него понижены фрикционные свойства и срабатывание фрикционов в коробке происходит медленнее и жестче (сначала проскальзывание, потом толчок)...
2. Тем, у кого написано Д3 - собсно Д3 и лить. Синтетику или минералку - спросите у своей "жабы"
3. Тем, у кого написано ATF type T-IV (Тойотовский каталожный номер 08886-81015 обычно полноприводники и новые типа Aristo "99, Soarer) лить ТОЛЬКО ее! Заменить ее нечем. У нее специально повышены фрикционные свойства (трение больше). Есть спец. добавки для превращения обычного Д3 в ATF type T (типа LUBEGARD® Highly Friction Modified-ATF Supplement), но польза от их применения сомнительна...
4. Ну а если у кого-то написано ATF type T просто (обычно А241Н, А541Н) или ATF type T-II, то тут вообще все грустно. Этому маслу замен так же нет, но и купить его практически нереально...Можно попробовать поступить как в п. 3

[EXPLOSION]

И ещё про АКПП


1. Спорт-режим как таковой при нормальной езде не приводит к какому-то особому износу как коробки, так и двигателя.
2. Машина разгоняется от 0 до 200, например, одинаково быстро независимо от того, включен т.н. "спортрежим" или нет.
3. Расход топлива, как это ни странно, очень мало зависит от того, на 3-й передаче ехать со скор. 100 км/час или на 4-й.
4. Губят коробку не "спортрежимы", а:
а) Кикдауны
б) Переключения, когда "газ в пол"
в) Переключения "вниз", когда высока скорость
г) Низкий или высокий уровень масла
д) Резкая езда на перегретой коробке
е) Езда на "пограничных" режимах между передачами на коробках, где мал "гистерезис"
ё) [ ] Езда с очень частыми переключениями
ж) "поигрываение" педалью газа
з) "подача газа" во время переключения "вверх"
и) резкий "сброс газа" в момент переключения "вниз"
й) постоянная езда с "пробуксовками"
к) включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час
л) включение передних режимов при скорости более [минус1-2]км/час
м) переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки)
н) езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре
о) буксировка машины с АКПП на большие расстояния
п) буксировка машины с АКПП с большой скоростью
р) одновременное использование педалей "газа" и тормоза
с) эксплуатация АКПП в паре с "троящим" мотором
т) эксплуатация АКПП в паре с "хрустящими" ШРУСами
у) частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)
ф) длительная езда на АКПП, находящихся в "защищённых режимах"
х) дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке
ц) при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи
ч) "подталкивание" переключений с помощью добавления газа педалью
ш) езда на некачественном старом масле
щ) езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть)
ъ) езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)
ы) резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче
ь) езда с перегретым мотором
э) резкая езда на свежеотремонтированной АКПП
ю) быстрая резкая езда задом
я) езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис.

[EXPLOSION]

Основные режимы


"P" - Parking
В автомате включена нейтраль, выходной вал коробки механически заблокирован, автомобиль удерживается на месте.
Режим используется только на стоянке и при прогреве после запуска.
Недопустимо включать "P" при движении.
Следует помнить, что коробка - не ручник, поэтому при стоянке на уклоне более 5 градусов необходимо использовать стояночный тормоз (если усилие скатывания автомобиля превысит определенный предел, то блокировку просто сорвет).
Включать при остановках на светофорах или в пробках НЕЛЬЗЯ (так скажем нежелательно)

"R" - Reverse - Задний ход
Включать ТОЛЬКО при полностью остановленном автомобиле и, само собой, при нажатом тормозе.
Недопустимо пытаться включить "R" при движении.

"N" - Neutral - Нейтраль
В нейтральном положении отсутствует связь между входным и выходным валами КПП, выходной вал незаблокирован, автомобиль может перемещаться.
Используется ТОЛЬКО при буксировке и при перемещениях с заглушенным двигателем.
При остановках на светофорах или в пробках включать НЕ НАДО.
Двигаться накатом с включенной "N" - НЕЛЬЗЯ.

"D" - Drive - Основной режим движения
Автоматическое переключение с 1-й по 3/4-ю передачи.
После включения "D" на неподвижном автомобиле необходимо дождаться момента срабатывания коробки и лишь затем начинать движение.

"2" - Движение на 1-й и 2-й передачах
Используется на горных дорогах и при торможении двигателем
Нельзя включать при скорости более ~80 км/ч

"L" - Движение только на 1-й передаче
Используется на бездорожье, крутых уклонах и для активного торможения двигателем.
Нельзя включать при скорости более ~40 км/ч

Примечание: НЕЛЬЗЯ постоянно ездить в режиме "L-2-D", якобы для улучшения разгонной динамики (эмулируя псевдо-механическую коробку).

"O/D" - Over Drive - Разрешение включения 4-й передачи.
Выключается кнопкой "O/D OFF" на селекторе.
O/D используется при движении на высокой скорости по трассе. При движении с большой нагрузкой или в городе рекомендуется выключать повышающую передачу.

Дополнительные режимы

"PWR" - Power - "спортивный"
Переключение на повышающую передачу - по достижении оборотов максимальной мощности, для улучшения динамики.

"Normal" - Экономичный
Режим по умолчанию. Переключение на повышающую передачу - по достижении оборотов минимального удельного расхода топлива (максимального крутящего момента) - для наибольшей плавности и экономичности.

"MANU" - Manual - "Ручной" (Snow - то же самое)
Режим принудительного переключения передач (почти все автоматические переключения запрещены)
Основное назначение - использование в зимних условиях, когда при включении MANU и положении селектора "2" автомобиль трогается со второй передачи и далее движется на ней.

"Красная кнопка с иероглифами" (есть мнение, что это катапульта)
"Shift Lock" . Разблокировка, позволяет переключать передачи на заглушенном автомобиле без вставленного в замок зажигания ключа.

Дополнения - описание управления на АКПП (ATM) - Автоматической коробке передач.



P (Parking) - парковка. Режим для стоянки (но не торможения!).
R (Reverse) - задний ход.
N (Neutral) - нейтраль.
D (Drive) - основной режим езды, с использованием всех имеющихся передач.
2 (Пониженная) - передача до 2-ой скорости включительно, но не выше.
L (Low) - так же пониженная, для езды по плохой дороге, на затяжном подъёме, при буксировки прицепов и т.д.



Кнопка O/D (Overdrive) - включение повышенной передачи, включение четвертой скорости при четырехступенчатой АКПП. При выключенном режиме Overdrive на такой коробке используются только три передачи.

- при нажатой кнопке O/D режим O/D включен индикатор O/D светится;
- при отжатой кнопке O/D режим O/D выключен индикатор O/D не светится.



Кнопка MANU - переключение на повышенную передачу происходит раньше во избежание пробуксовки ведущих колес (еще его называют зимний режим). Кнопка MANU нажата индикатор MANU светится.
Кнопка PWR - переключение на повышенную передачу происходит позже, динамика при этом заметно повышается, а экономичность соответственно падает (называют спорт режим). Кнопка PWR нажата индикатор PWR светится.

[EXPLOSION]

С чего начинается езда на автомобиле с АКПП (автоматической коробкой переключения передач)? Любая поездка, само сонбой, начинается с завода и прогрева двигателя. Ездить на непрогретой машине (особенно зимой) не рекомендуется вообще, а АКПП на непрогретой машине может не переключаться на 4-ую передачу (overdrive).

После прогрева нужно переключить АКПП с "P" на "D" (перед этим нажав на педаль тормоза), дождаться легкого толчка, отпустить педаль тормоза, нажать на газ и поехать.

Рычаг автомата можно переводить из одного положения в другое на ходу, но не во все положения. Фактически разрешены переводы "D" - "2" - "L" при торможении двигателем. Переключать же на ходу автомат в положения "P" и "R" категорически не рекомендуется. Это чревато серьезными поломками автомата. Хотя многие рассказывают о том, что в случае переключения на "P" или "R" во время движения вперед все обошлось тем, что машина заглохла, заниматься этим не стоит - произойдет жесткое торможение двигателем, что может вылиться в дорогой ремонт или замену АКПП.

Переводить ли автомат в положение "N" при остановках на светофоре, в пробках или при спуске в горки - вопрос тоже спорный. В официальных мануалах, например, рекомендуется переключать АКПП на "N" при длительных остановках. Но дело в том, что понятие "длительной остановки" у каждого водителя свое, и каждый, в принципе, решает это для себя сам: кому-то лениво держать ногу на педали тормоза дольше минуты, и он переключается на "N" или даже на "P", а кто-то считает, что при переключении автомата туда-сюда его детали быстрее изнашиваются.

При парковке, когда автомат поставлен в положение "P", ставить машину на ручник необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить машину на ручник в мороз - тормозные колодки примерзают. А вот на уклонах для уменьшения нагрузки на автомат советуют действовать так: нажать тормоз, перевести автомат на "N", поставить машину на ручник, отпустить тормоз, и после полной остановки перевести автомат в положение "P".

Для машин с АКПП существует и такое понятие, как кик-даун (от английского kick-down). При резком нажатии педали газа (в любой момент, как во время движения, так и с места) АКПП выбирает наиболее быстрый вариант разгона (переключается на пониженную передачу, максимально отодвигает дроссельную заслонку - способы реализации бывают разные), машина резко ускоряется, что полезно, например, при обгонах. Горючее при этом, естественно, расходуется ускоренными темпами.

Можно ли без вреда для АКПП трогаться с кик-дауном с места - тоже вопрос: утверждают, что после нескольких таких стартов автомат может потребовать ремонта. Впрочем, утверждают также, что с исправным автоматом в таком случае ничего плохого не случится.

Если при "педали в пол" кик-даун не срабатывает, можно попробовать отрегулировать тросик управления дроссельной системой, проверить регулировку датчика положения топливного рычага. Причина может быть и в свечах или воздушном фильтре. Некоторые путают кик-даун со спортивным режимом (кнопка "PWR" или "SPORT") на автомате - но это разные вещи. Иногда причиной является просто толстый коврик под педалью газа, не позволяющий ей опуститься до самого низа.

Также весьма распространен вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении "N". Но недалеко и медленно, по принципу "50 на 50" - 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. При транспортировке на большие расстояния (особенно если машина заглохла и заводиться не желает) нужно либо грузить машину в эвакуатор полностью, либо частично (передние или приводные колеса), либо необходимо снять приводы. Правда, при этом очень велика вероятность выхода из строя ступичных подшипников, но здесь уже решать хозяину, что ему обойдется дешевле - подшипники или замена автомата.

Методом погрузки, кстати, можно транспортировать только одноприводные машины. Полноприводные автомобили так транспортировать нельзя.

Если же буксируют не вас, а буксируете вы, и ваш автомобиль - автомобиль с АКПП, нужно соблюдать следующие правила. Во-первых, такая буксировка - вещь вообще крайне нежелательная, но если уж сделать ничего нельзя, помните, что буксируемая машина не должна быть тяжелее буксирующей, скорость должна быть невысокой (не больше 40 км/ч), автомат должен находиться в положении "2" или "L" (ни в коем случае не на "D"! Он не должен переключаться на пониженные передачи, чтобы не было нагрузок, кроме нагрева масла), и желательно жесткое крепление с буксиром (как в случае с прицепом). Прицепы, кстати, автомат переносит нормально (конечно же, в рамках разумного).

[EXPLOSION]

Ещё немного "Что такое овердрайв (OD), зачем он нужен, как и где и чем его включать. "
АКПП в подавляющем большинстве случаев имеет 4 передачи, причём 3 передача является прямой (имеет передаточное число 1, соответствует 4-ой передаче в механической коробке передач). 4-ая передача АКПП называется овердрайвом (O/D) -- она имеет передаточное число меньше единицы (соответствует 5-ой передаче МКПП) и является повышающей. O/D можно включать и выключать специальной небольшой кнопкой, расположенной, как правило, на рычаге АКПП. При включённом овердрайве, машина переключается на него при скорости прибл. больше 40-50 кмч при слабонажатой педали газа. Эта 4-ая скорость экономит топливо, и бережёт мотор. Есть две категории людей -- те, кто ездит в городе с ОД и те, кто ездит без ОД. У каждого свои аргументы.

За ОД:
1. Экономит топливо (я не замечал).
2. Мотор меньше крутится - меньше изнашивается.
3. Когда ОД выключен - на панели горит жёлтая лампочка, как бы сигнализируя, что что-то не в порядке, значит гореть не должна и ОД надо включать.
4. В инструкции написано, что надо ездить с включённым ОД и коробка сама сделает что нужно.

Против ОД:
1. В инструкциях написано, что ОД надо выключать в гористой местности и в тяжёлых условиях для лучшего торможения двигателем , а город -- это тяжёлые условия.
2. С ОД больше переключений делает АКПП, что для неё хуже.
3. С ОД машина очень слабо тормозит мотором.