Сообщений в теме: 679

[nos710]

у Пети в Wintech))

а, ну винтечи должны нормально сделать, видел их работы.

[Вольный]

а, ну винтечи должны нормально сделать, видел их работы.

ну вот и посмотрим)))

[Черная МАМБА]

Я видел какие то старые твои фотки, я вот как раз хотел избежать того чтоб пайп который идет на дроссель после кулера шел над коллектором и рядом с даунпайпом. Изначально я хотел сделать как у тебя но потом передумал почитав форумы.

везде есть свои + и - в трассировке. в моем случае меньше длина и изгибов. да я и не говорил что у меня лучше, так для примера для поцонов запостил )

[Capo regime]

у меня так

Только хотел написать про такую схему. И пайпинг сильно короче получается в таком случае.

[nos710]

везде есть свои + и - в трассировке. в моем случае меньше длина и изгибов. да я и не говорил что у меня лучше, так для примера для поцонов запостил )

так я и не говорил что у тебя хуже)))) все по разному делают, все варианты имеют право на жизнь.

[А типичный тип]

Серёга, а куда датчик со стока девать(фото)? ну и вообще надо чё с электрикой мутить?
И ещё вопрос, а подкрылки подпиливать нигде ненадо?

Прикрепленные файлы

•  7656.JPG   75,85К   91 скачиваний

[nos710]

Серёга, а куда датчик со стока девать(фото)? ну и вообще надо чё с электрикой мутить?
И ещё вопрос, а подкрылки подпиливать нигде ненадо?

Я позже выложу полный фотоотчет как че делать. А вообще да надо делать 2 обманки, на датчик уровня в кулере и на саму помпу еще паять. Датчик кулера обманывается просто перемычкой между его контактов, а на помпу там надо похитрее,придется паять 2 килоомных резистора. подкрылки нигде не подпиливал только чутку пластикову защиту снизу.

[Jeff]

Я позже выложу полный фотоотчет как че делать. А вообще да надо делать 2 обманки, на датчик уровня в кулере и на саму помпу еще паять. Датчик кулера обманывается просто перемычкой между его контактов, а на помпу там надо похитрее,придется паять 2 килоомных резистора. подкрылки нигде не подпиливал только чутку пластикову защиту снизу.

Серега, малаца!


када уже выберешься из своего гаража?

[nos710]

Итак наконец то созрел для написания отчета о фронтальнике.

было так,стоковая водянка:





Первым делом снимаем бампер. Как это делать показано тут http://www.gt4dc.co....per_removal.htm

сняли



и вот что видим





Первым этапом была установка тонких вентиляторов, так как стоковые в 2 раза толще то пайпинг интеркуллера тупо бы не влез.
Вот как это выглядт в стоке, места в притык



Снимаем сток вентили, каждый держится на 3х болтах, 2 сверху и один снизу. Снимается довольно просто, сверху все понятно, а снизу отгибам пластиковую защиту и подлазим гаечным ключом на 10.

снял левый вентиль, его просто откручиваем и вытягиваем вверх.





С правым несколько сложнеетак как он в 2 раза толще левого, чтобы его снять надо сдернуть верхний патрубок радиатора.



Выдергиваем разъемы и все, мы сняли вентиляторы



Теперь ставим новые вентили. Покупал на ибей через Леху Кактуса. Размер 12". Больше на форик не влезут.



Берем вентиль,подключаем на соплях и смотрим какая полярность подключения нам нужна и в какую сторону должны быть направлены лопасти. Опытным путем выяснил что крутиться оба вентиля должны по часовй стрелке и лопасти должны быть направлены на всасывание. При других вариантах машина на ходу начинает греться.
Выглядит это вот так:





Потом отрезаем разъемы от стоковых вентилей и сращиваем с проводкой новых. Все это дело втыкаем в стоковый разъем. Сам вентилятор вешаем на специально подготовленные крепления. В моем случае я использовал шинные соединители для электрощитов, которые сто лет валялись в гараже, они на удивление замечательно подошли.







Аналогично поступаем с другим вентилем.








Все с вентиляторам закончили и подготовили место под поворот турбины и прокладку пайпинга.

продолжение следует.

[nos710]

Теперь перейдем непосредственно к фронтальнику.

Цель прокладки трассы пайпинга была максимально обойти наиболее горячие части двигателя,чтобы избежать нагрева. Изначально было задуманно повернуть холодную часть турбины выходом вниз чтобы укоротить длину пайпинга и избежать лишних изгибов. Так же была цель сохранить противотуманки. Фронтальник был выбран от ЭВО8 б/у. Куплен с рук на тюнинг эво у Shogun. Был выбран именно от эво по причине максимального болт она и конфигурации выходов чтобы сохранить туманки. Пайпинг выбран аллюминиевый диаметром 2,5"(63мм), куплен на ибее через gt-shop.ru.



Сначала были прикидки и намечен такой вариант



Итак, сначала нам надо снять всю стоковую жидкостную систему.

Сначала снимаем короб резонатора в крыле, так как он нам больше не нужен и только мешается. Держится на 3х или 4х ботах, снимается легко.



Далее за ним мы видим саму помпу интеркуллера.



Снять ее самый геморой. Подлезать очень не удобно. Держится на на хомуте. Для того чтобы подобраться к болтам хомуты с левой стороны придется снять расширительный бочек ОЖ,держится он на 2х ботах на 10. Вобщем откручиваем все болты которые держат помпу в хомуте и затем сам кронштейн хомута.







Далее откручиваем 3 болта на 12,которые держат саму кострюлю куллера, хомуты на резинке турбины и хомут на дросселе. Сдвигаем куллер вправо.



Затем снимаем все хомуты на шлангах которые идут от кастрюли к помпе и сливаем весь антифриз. Снимаем все это хозяйство.



Далее снимаем усилитель бампера, держится на 4х болтах. Откручивам все болты крепления кулера коробки и ГУРа и снимаем сам радиатор интеркуллера. Сливаем из него антифриз.







Не забываем снять расширительный бочек кастрюли на распорке, он нам больше не понадобится.

На этом снятие стока закончено.

Затем перед установкой кулера надо сделать 2 обманки: на датчик уровня антифриза в кулере и на саму помпу, иначе нам будет выдаваться излюбленная ошибка гтфорщиков №54))

Для обманки датчика уровня просто ставим перемычку на его контакты в фишке которая идет на датчик и изолируем его.



Как спаять обманку на помпу очень подробно написано тут http://www.gt4dc.co....mic_code_54.htm

Кратко :отрезаем провод с разъемом от помпы и паяем. нам понадобятся 2 резистора по 1кОм. Распаиваем их по схеме и все готово и термоусадкой изолируем.

Вот сама схема



Мой пример конечного результата



После этого уже можно заняться непосредственно установкой куллера и пайпинга.

примеряем пайпинг







Вешаем куллер

Выпиливаем кронштейн и вешаем его на замок капота



Сверлим еще 2 дырки и вешаем куллер на его сток крепления.



Далее нужно перевесть трубки ГУР и маслокулер коробки. Гур вешаем на дырки которые остались от сток кулера, а для маслокулера вырезаем крепление. Мое крепление временное так как потом трубки будут заменены на армированные шланги с фитингами и кулер будет перевешен в крыло.



Вот в таком виде я уехал в тот день из гаража




Продолжение следует....

[nos710]

Продолжаем...

Следующим шагом был поворот холодной части турбины. Сама процедура довольна проста, но есть один гемор который может растянуться на несколько часов, а именно снять стопорное кольцо которое держит ХЧ. Для таких вещей обычно используют специальные съемники, типа плоскогубцев на с загнутыми под 90 градусов концами. Но в данном случае они нам не помогут, так как с завода это стопорное кольцо повернуто ушами вниз и ровно между этих ушей оказываются трубки подвода масла. Съемником зацепиться невозможно. Прыгал перед капотом часа полтора пытаясь подлезть с разных сторон пока не вник в принцип)))

вот что нам понадобится: тонкий круглый напильник, и 3 отвертки разных размеров.



Вставляем напильник в торчащее с нашей стороны ухо стопорного кольца, под него маленькую отвертку, потом среднюю и наконец большой его сдергиваем. фоток самого процесса нет, так как было много мата и танцев с бубном)))

в конечном итоге снятое кольцо выглядит так



Для всей этой процедуры так же потребуется снять радиатор, полностью я его не снимал, скинул верхний патрубок, слил то что из него вылилось, снял с креплений и не снимая нижнего шланга отогнул в сторону.





На выход и вход турбины надеваем что либо или затыкаем тряпкой, во избежание попадания туда чего либо.

Далее откручиваем от корпуса ХЧ крепления трубок ОЖ и крепления актюатора и отсоединяем шланг идущий на актюатор.



Затем берем либо молоток для правки железа, то есть пластиковый или резиновый или доску и обычный железный молоток. Молотком начинаем сбивать потихоньку ХЧ, сбивать надо равномерно по всему радиусу, чтобы не повредить крыльчатку компрессора. В определенный момент ХЧ соскочит.

Видим вот что(на краях крыльчатки пальцами и инструментом смазал копоть, а то все кому показывал спрашивают что это)))





На ХЧ по радиусу есть стопорная шпилька, чтобы турбину нельзя было повернуть, просто вынимаем ее плоскогубцами и одеваем обратно ХЧ под тем углом что нам нужен.





Так как мы повернули ХЧ, то актюатор теперь висит только на креплении трубок ОЖ и при бусте его будет перекашивать. Для этого можно либо сварить новое крепление, либо в отсутвии сварки в гараже сделать упор. Идея была заимствована у человека с caldina-turbo.ru.



Затем одеваем на турбину силикон с пайпингом как на фото выше и собираем все в обратном порядки. Стопорное кольцо на ХЧ одеваем так чтобы его было удобно потом снимать в будущем, в этот раз пользуемся съемником, теперь нам ничего не мешает это сделать. Ставим радиатор и подключаем все шланги.

После того как все встало на свои места начинаем резать пайпинг как нам надо подгоняя под моторный отсек и намечаем места где надо будет приварить отводы. Всего их надо 2, один под блоу офф, второй под клапан регуляции ХХ при включении кондея. Помечаем эти места изолентой, я решил расположить их следующим образом









Теперь снимаем нужные пайпы и едем с ними к людям которые занимаются аргоновой сваркой и варим то что нам нужно. За все получилось 2к. варил тут http://svargonauto.ru/ оч грамотный мужик варит. предварительно надо было заказать алюминиевый фланец под блоу офф, заказывал на ибее через gt-shop.ru. А алюминиевые трубки для отводов купил на строительном рынке.









Со всем этим добром идем в гараж и начинаем все это дело ставить назад.

БОВ стваиться на стопорное кольцо аналогичное тому что на турбине через резинку.







И все в собранном виде. Все хомуты использованы силовые, на патрубок перед дросселем одет силикон так как вход дросселя больше чем 63мм.


















С интеркуллером все)))

[Вольный]

рукастый ты парень))

[nos710]

рукастый ты парень))

стараюсь)))

[CelicaZZT231]

пулять лучше стала?=)

[maxibon]

Очередной респект в зачетку!

[nos710]

пулять лучше стала?=)

да я уже забыл как на жидкостном было))) хрен его знает, но жара под капотом точно меньше стала.

[Толяныч]

Молодцом! )))
Буду переделывать свою трассу с использованием впускного от калдоса - посмотрим, что получится )

[nos710]

Молодцом! )))
Буду переделывать свою трассу с использованием впускного от калдоса - посмотрим, что получится )

впускной от калдины это идеальный вариант

[Толяныч]

впускной от калдины это идеальный вариант

Меня беспокоит только наполнение воздухом дальнего от дроселя цилиндра...

[nos710]

Меня беспокоит только наполнение воздухом дальнего от дроселя цилиндра...

я думаю проблем не будет, все серьезно подготовленные 3s-gte которые я видел были с ресивером сваренным аля калдина.