Сообщений в теме: 82

[Rubin]

Что написано на банке



Все масла классифицируются по вязкости и эксплуатационным свойствам. Вязкость характеризует возможность использования масла при различной температуре окружающего воздуха. Обычно этот параметр описывается по американскому стандарту SAE (Society of Automotive Engineers — Общество автомобильных инженеров), например SAE 5W-40. Литера «W» означает всесезонное масло. По первому числу (5) можно судить о точке застывания, по второй цифре (40) — о максимальной температуре использования. Для масел 5W40 точка застывания составит около 30-35 градусов мороза, а верхняя граница — около +40°С. Для масла вязкостью по SAE 15W50 температурный диапазон составит от -15°С до +50°С.



Наиболее известные стандарты классификации масел по эксплуатационным свойствам разработаны API (American Petroleum Institute — Американский институт нефти) и ACEA (Association des Constructeurs Europeens de Automobile — Европейская ассоциация производителей автомобилей). Американская классификация API довольно простая и требования к качеству и техническим характеристикам смазочных материалов в ней существенно ниже, чем по ACEA. Тип масла по API состоит всего из двух букв, например, SH, SJ, CD или CЕ. Расшифровываются они просто: «S» – масла для бензиновых двигателей, «C» — для дизельных. Есть еще третий ряд, «EC» (энергосберегающие масла), но этот тип редко встречается. Вторая буква в индексе говорит собственно о качестве масла и применимости его в современных высокофорсированных двигателях. Порядок — алфавитный, т.е. масло SH лучше, чем SJ, а CF лучше, чем CE.



Европейская классификация ACEA гораздо более сложная, учитывает больше параметров, и перед присвоением конкретному маслу определенной группы качества оно проходит испытания на двигателях европейского производства. Класс A/B — масла для легковых бензиновых и дизельных двигателей, класс С — совместимые с современными трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами (бензиновые двигатели) и сажевыми фильтрами (дизели), класс Е — масла для мощных грузовых дизелей. В каждой группе есть подразделения. Например, масла A1/B1-04 и A5/B5-04 отличаются высокими энергосберегающими свойствами, A3/B3-04 — с увеличенным интервалом замены, A3/B4-04 — для двигателей с непосредственным впрыском топлива.





Синтетика или минералка?



Всякое масло на 80% состоит из основы (базовое масло) и пакета присадок. Основа может быть минеральной (нефтяной) или синтетической (из природного газа, полиальфаолефинов — ПАО) а также растительной (например, Motul делает эстеровую синтетику из кокосов). У каждого типа «базы» есть свои достоинства, а технологический процесс так усложнился, что традиционное разделение масел на минеральные, полусинтетические и синтетические стало неактуальным — например, многие базовые минеральные масла сейчас получаются гидрокрекингом, который сам по себе является процессом синтеза.



По индексу вязкости определить «минералку» и «синтетику» также трудно, поскольку известны и минеральные масла 5W30, и синтетические 20W-60. Впрочем, для масла с минеральной основой обеспечить широкий температурный диапазон работы трудно. Кроме того, вязкость и другие свойства «минералки» сильно зависят от срока службы, поэтому такие масла нужно менять каждые 4-5 тысяч км. «Синтетика» гораздо более стабильна. Побочные явления от использования синтетических масел на подержанных автомобилях с большим пробегом — возможные течи масла через старые уплотнения и шум гидрокомпенсаторов. В большинстве случаев проблему удается решить заменой протекающих прокладок и сальников.



Но единственный серьезный недостаток синтетических масел — высокая цена. Поэтому однозначно применять «синтетику» стоит только владельцам новых машин, активным водителям, а также при эксплуатации двигателя в сильный мороз. Кроме того, в наших условиях о маловязких энергосберегающих маслах с увеличенным интервалом замены (типа 5W-30 или 0W-30) лучше забыть!!!!!!!!!!!!. Самый верный способ выбора масла — заглянуть в руководство по эксплуатации и выяснить рекомендуемый тип по классификациям ACEA и API. Обычно автопроизводитель указывает минимальные требования.



Что и где покупать?



Производителей базовых масел в мире — считанные единицы. Гораздо больше фирм выпускают присадки. А торговых марок масел — и вовсе великое множество. В одинаковых банках, выпущенных для разных рынков сбыта, может быть разное масло. И наоборот, одинаковое масло в банках разных брендов.



Некоторые марки изначально ориентированы на реализацию в странах «третьего мира» ( в т.ч. СНГ). Кроме того, крупные производители иногда грешат «двойными стандартами» при контроле качества продуктов, предназначенных для разных рынков. Поэтому есть смысл выбирать масло известных, но не очень крупных фирм, у которых нет стимула снижать себестоимость продукции для «третьих рынков.



Если вы не специалист, то выбор масла советуем доверить не друзьям по гаражу, а профессионалам — снабженцам больших СТО. Покупайте масло там, где его будут менять, причем официально, с чеком и потребительской гарантией. В идеале — на дилерском центре, с применением оригинального масла (большинство автопроизводителей продают масло в своих фирменных упаковках). Это самый безопасный путь, но и самый дорогой.







Автопроизводители делают все, чтобы автовладельцам жилось проще. Выпускают инструкции, разрабатывают регламент обслуживания, строят сервис-центры. При такой заботе вопрос «Какое масло залить» не должен возникнуть в принципе. Заливай то, что рекомендовано в «букваре». Но наши люди все время в поисках лучшего масла — то подешевле, то подороже или просто того, что продается ближе к дому.



Выше мы говорили о типах и классификациях моторных масел. А сейчас подробнее остановимся на том, как не потеряться в океане масел и выбрать наиболее подходящее для вашего автомобиля.



Шаг номер один — загляните в руководство по эксплуатации автомобиля. Там четко указаны требования к маслам — тип по классификациям API и ACEA, вязкость, температурный режим. После этого можно приступать к выбору масла по производителю.



Самый простой, надежный и дорогой способ — купить у дилера оригинальное масло в упаковке автопроизводителя. Да-да, большинство автомобильных компаний выпускают масло под своими брэндами. Так поступают, например, немецкие концерны BMW, Dailmer-Benz, Opel (как и другие подразделения GM), Volkswagen, американские Chrysler (торговая марка Mopar), Ford. Зачем? В первую очередь, для обслуживания машин в гарантийный период. Владельцы подержанных автомобилей вольны выбирать сами, использовать им «оригинал» или нет. Обычно оригинальные масла стоят дорого — вы платите и за сам брэнд, и за жесточайший контроль качества, и за 100%-ную гарантию от некондиции и подделок. Впрочем, для некоторых марок автомобилей оригинальное масло стоит примерно на уровне хорошего «неоригинала» — все зависит от ценовой политики автопроизводителя и дилеров в вашем регионе.



Французские и итальянские фирмы — FIAT, PSA Peugeot Citroen и Renault — пошли другим путем, и традиционно сотрудничают с крупными нефтехимическими компаниями. На всех машинах группы FIAT рекомендовано масло Selenia, PSA советует использовать Total (или Esso), Renault «дружит» с Elf. Соответственно, в инструкциях по эксплуатации автомобилей указан рекомендуемый тип масла по каталогам этих марок.



Купить дорогое неоригинальное масло от известного производителя — второй по надежности способ. В этом случае цена и имидж марки служат гарантией качества. Но в некоторых случаях существует риск нарваться на подделку — чтобы обезопасить себя, советуем покупать масло только у авторизованных дистрибьюторов. Это не только надежно, но и дешевле, чем покупать у рядовых реализаторов на базаре. Имеет смысл также покупать масло там, где будете его менять — большинство крупных СТО, в том числе некоторые дилерские, помимо оригинального масла предлагают клиентам как минимум один тип хорошего неоригинального — подделок здесь тоже практически не бывает, так как масло покупается оптом у официального поставщика.

При покупке масла на СТО заменить его можно бесплатно или с хорошей скидкой. Кроме того, исчезает проблема утилизации отработавшего масла — в конце концов, на дворе XXI век, и даже белорусам пора отвыкнуть менять масло в гараже и сливать «отработку» в канаву.



Третий способ — покупать масло известных, но не очень «раскрученных» в коммерческом смысле марок. Этот способ позволяет сэкономить деньги и не уступает по надежности второму — у фирм с небольшим производством нет стимула выпускать специальные партии для стран третьего мира, чем иногда грешат крупные нефтехимические компании. Вообще, производителей масел в мире гораздо меньше, чем торговых марок. В одинаковых банках, выпущенных для разных рынков сбыта, может быть разное масло. И наоборот, одинаковое масло в банках разных брендов. Поэтому наш третий способ требует определенных знаний и опыта.



В нашей стране большим спросом пользуются различные присадки к маслу: промывки, загустители и т.д. Применять их или нет — личное дело каждого. Но знайте, что ни один автопроизводитель не рекомендует использовать присадки. С ними солидарны и крупные производители масел — хорошее товарное масло уже включает в себя необходимый пакет присадок. Если соблюдать регламент техобслуживания, ничего промывать не нужно. Бывают, правда, случаи, когда система смазки сильно загрязнена и нуждается в очистке. Но для таких случаев существуют специальные профессиональные промывочные масла — «пятиминутки» в полулитровых баночках вам не помогут. Кроме того, полностью слить масло при замене невозможно — определенная его часть (до полулитра) остается в двигателе. Поэтому в большинстве случаев лучшим способом промыть систему смазки будет последовательная замена масла и фильтра через 2-3 тысячи км.

[Mazltopf]

Очень много фуфла, писали ботаники.. Цитировать небуду.
Для чайников много полезного.

[Rotoz]

Не, ну вы серьезно считаете что Тойота специально разливает в свои банки говномасло и пишет на маслянной крышке гониво, чтобы побольше претензий в официальных сервисах услышать? Им зачем такие проблемы на свою ass? Я почему-то доверяю тойоте как бренду и если на крышке движка написано 5w30, то я лучше куплю рекомендованное Тойотой масло с такими же характеристиками, чем буду заниматься самовнушением о том "какое окуенное масло 10w60", или верить фразе непонятно какого автора "кроме того, в наших условиях о маловязких энергосберегающих маслах с увеличенным интервалом замены (типа 5W-30 или 0W-30) лучше забыть".

[Mazltopf]

Ну про увеличенный сроки замены на самом деле лучше забыть, только при чём там вязкости непонятно
А к 10w60 относись спокойно.. Просто оставь его тем у кого литр на 100км жрёт, или скоро будет жрать

[Rubin]

Очень много фуфла, писали ботаники.. Цитировать небуду.
Для чайников много полезного.

слыш фуфло! а ну ка скинь что нить путевое чайник! а то п;№здеть все мастера

[Mazltopf]

слыш фуфло! а ну ка скинь что нить путевое чайник! а то п;№здеть все мастера

Ути пути, задел что-ли?
Ну ладно, всю байду разбирать не буду, так снизу пару абзацев.
1. Типа масло слить возможно с остатком менее 50 грамм размазанным по стенкам, для этого используются вакуумные станции в т.ч. переносные. Никак не 200-300 и до полулитра.
2. Покупая фирменное масло типа FORD ты нихрена гарантии качества не получаешь, это развод для нубов За углом льётся всё и в любые канистры.
3. В первом параграфе с вязкостными параметрами масла ахинею написали.
15w40
40 это не предельная температура использования!! Это мля вязкость в сантистоксах при 100 градусах цельсия.
Температура застывания у этогоже масла не -15, а -25 пилять, а -15 это минимальная температура при которой измеряется вязкость на CCP.

Я могу ещё долго исправлять батву написанную технически малограмотными людьми, но для напов это пища для ума на масяц

Сообщение отредактировал Mazltopf: 22 Апрель 2009 - 14:46

[Rubin]

Ути пути, задел что-ли?
Ну ладно, всю байду разбирать не буду, так снизу пару абзацев.
1. Типа масло слить возможно с остатком менее 50 грамм размазанным по стенкам, для этого используются вакуумные станции в т.ч. переносные. Никак не 200-300 и до полулитра.
2. Покупая фирменное масло типа FORD ты нихрена гарантии качества не получаешь, это развод для нубов За углом льётся всё и в любые канистры.
3. В первом параграфе с вязкостными параметрами масла ахинею написали.
15w40
40 это не предельная температура использования!! Это мля вязкость в сантистоксах при 100 градусах цельсия.
Температура застывания у этогоже масла не -15, а -25 пилять, а -15 это минимальная температура при которой измеряется вязкость на CCP.

Я могу ещё долго исправлять батву написанную технически малограмотными людьми, но для напов это пища для ума на масяц

нет ты не переправляй чурик-=) а напиши правильно как я вот допустим тож хочу узнать как правильно расшифровать и тд

[ПРОизВОДИТЕЛЬ]

Ути пути, задел что-ли?
Ну ладно, всю байду разбирать не буду, так снизу пару абзацев.
1. Типа масло слить возможно с остатком менее 50 грамм размазанным по стенкам, для этого используются вакуумные станции в т.ч. переносные. Никак не 200-300 и до полулитра.
2. Покупая фирменное масло типа FORD ты нихрена гарантии качества не получаешь, это развод для нубов За углом льётся всё и в любые канистры.
3. В первом параграфе с вязкостными параметрами масла ахинею написали.
15w40
40 это не предельная температура использования!! Это мля вязкость в сантистоксах при 100 градусах цельсия.
Температура застывания у этогоже масла не -15, а -25 пилять, а -15 это минимальная температура при которой измеряется вязкость на CCP.

Я могу ещё долго исправлять батву написанную технически малограмотными людьми, но для напов это пища для ума на масяц

40 это не вязкость, это индекс которому соответствует диапазон вязкостей 8)

[Mazltopf]

40 это не вязкость, это индекс которому соответствует диапазон вязкостей 8)

Противный
щя у несведущих крышу напрочь сорвёт.. Я конечно полностью не соглашусь, но глубже не полезу

Rubin не парься, как правильно сказали выше лей что в мануале написано и читай поменьше советскую прессу.

Я кстати сам иногда когда общаюсь с заказчиками пытаюсь попроще растолковывать про вязкость, без индексов, сантистоксов и тд и тп.
И в принципе для урощения тоже гоню про цельсии и погоду. Самый простой вариант это (для Питера) зимой не выше 10wХХ, летом пох но не выше ХХw40(50 если очень хочется) и будет Вам счастье.

Сообщение отредактировал Mazltopf: 22 Апрель 2009 - 16:14

[maximus061]

вот еще пару ботанических заметок написано конечно до куя но может кому полезно будет
ВОТ И НАПИСАЛ.
СУМБУРНО МОЖЕТ, НО СТАРАЛСЯ БЫТЬ ПОНЯТНЫМ..



Масло: какие его показатели имеют реально важное значение:
. прочность на сдвиг в паре трения
. стабильность (способность сохранять свойства во времени и под нагрузкой)
. универсальность (наличие улучшенных вязкостных характеристик для разных, особенно низких температур)



Вязкость – способность субстанции сопротивляться течению

. вязкость измеряется в сантистоксах (единица измерения названа в честь сэра Джорджа Стокса, британского инженера), или сокращенно - сСт
. Стокс измерял вязкость по времени, которое требуется для того, чтобы утопить в некой субстанции тарированный стальной шарик
(сорри, но без деталей по весу шарика, диаметру, марке стали и т.п. – все эти показатели мы подразумеваем под словом «тарированный»)
. в случае с маслами данный шарик должен тонуть в масле за некое время
. в наше время вязкость определяют другим методом, не менее корректным, чем метод автора, но зато более удобным – сколько времени потребуется маслу определенной
температуры и в определенном количестве для истекания сквозь тарированный просвет
. вязкость масла определяется экспериментальным путем – при неких условиях масло должно вытечь через просвет за некое время
. то, за какое время при определенных температурных условиях и при определенном количестве, истечет масло сквозь просвет, и характеризует вязкость масла
. чем больше результат по времени, тем более вязким является масло
. так как вязкость напрямую зависит от температуры, ее значение не может рассматриваться вне контекста значения температуры, при котором проводилось испытание


Вязкость – устанавливается тестовым путем по САЕ, замеряется при ‘–‘ гр. по Цельсию (как бы для зимы, Winter – W, вот откуда буковка W на упаковке) и при ‘+’ гр. по Цельсию
. масла имеют индекс вязкости, характеризующий, какие требования тестов САЕ при указанных 2-х температурах оно прошло (для универсальных масел)
. 10W40 – означает, что при -25 пройден тест САЕ типа 10W, а при 100 пройден тест САЕ типа 40
. «зимних» тестов есть 6 типов, от теста, проводимого -35 гр. (прошедшее его условия масло будет иметь тип 0W) до -10 гр. (--//--//--//--//-- тип 25W)
. «зимние» типы характеризуют то, насколько, тупо говоря, масло помогает мотору образовывать пленку в парах трения при холодных пусках
. правильное «зимнее» масло может быстро циркулировать в контуре, и позволяет избежать потерь мощности (топлива) в тот период работы, пока мотор холодный
. как только произошел разогрев мотора, вязкость «зимняя» перестает иметь какое-либо физическое значение (т.е. это св-во описывает только отдельные аспекты LC мотора)
. это значит, что вязкость масла 5В-40, 0В-40, 10В-40 – в рабочем режиме мотора, уже после холодного пуска – абсолютно одинакова, «зимняя» вязкость тут уже роли не имеет
. «горячих» тестов есть 5 типов – они индексируются как 20, 30, 40, 50, 60 – и все проводятся при одной и той же температуре в 100 гр. по Цельсию («зимние» - при разной Т)
. также есть тест для выяснения «горячего» значения вязкости при 40 гр. По Цельсию, но он применяется реже
. индекс «горячего» теста 30 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 9,3 до 12,5 сантистоксов
. индекс «горячего» теста 40 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 12,5 до 16,3 сантистоксов (в среднем масла такого индекса имеют 14 сантистоксов)
. индекс «горячего» теста 50 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 16,3 до 18,5 сантистоксов
. индекс «горячего» теста 60 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 18,5 до 24,0 сантистоксов
. очень важный момент – «горячие» индексы есть условная мера, при разных температурах масло будет иметь разную вязкость!
. в качестве примера – значения сСт для «масла с собственной вязкостной характеристикой»* с индексом 40 при разных температурах (количество жижи для тестов бралось одинаковое, все прочие условия были уравнены)
0............................................2579
20..........................................473
40..........................................135
60..........................................52,2
100........................................14
120........................................8,8

• Приведены значения неуниверсального масла, т.е. monograde, пишутся без буковки W, еще есть универсальные масла, т.е. multigrade
• Неуниверсальные масла не проходят утвержденных тестов при минусовых температурах, т.е. они проходят тесты при минусовых температурах, но полученные значения вязкости при этом носят справочный характер, не являясь каким-либо стандартом
• Универсальные масла тем и отличаются от неуниверсальных, что способны при минусовых тестах показывать гораздо меньшую вязкость, например неуниверсальное САЕ 40, как показано в таблице выше, при 0 градусов имеет 2 579 сСт, тогда как универсальное 5В40 с той же плюсовой вязкостью в 14 сСт при 0 градусов будет иметь вязкость всего 800 сСт, что, конечно же, гораздо «тоньше», чем 2 579 сСт у неуниверсального..
• Универсальность масла напрямую зависит от его основы – если по-тупому, самое синтетическое масло и будет самым универсальным, т.е. универсальность масла напрямую зависит от того, на какой основе данное масло изготовлено (пока, наверное, звучит мутно – но читайте дальше – и поймете)

. «горячий» индекс 40 означает, что при 100 гр. масло имеет 14 сСт, но это же масло в поддоне при 90 гр. будет иметь 18 сСт (как будто при САЕ 50), при 130 гр – 11 сСт (индекс 30)
. моторы не знают, на каком индексе бегает масло внутри! (они не настолько «умны» J)
. любому современному мотору (в общем и целом) при любой рабочей температуре идеально подходит реальная вязкость в 10 сСт
. при такой вязкости по эмпирике мотор везде успевает смазаться – во всех своих парах трения
. при большей вязкости для данного режима работы мотора пары трения не будут успевать смазаться, при меньшей вязкости – не будут успевать создать пленку на парах трения
. иным языком, как бы мотор не прогревался, вязкость должна быть для данного температурного режима в районе 10 сСт
. фишка в том, чтобы определить, в каком температурном режиме будет находиться масло в твоем моторе большую часть времени
. и именно такую вязкость и надо подобрать

Например:
- если твой мотор греет масло до 100 градусов, то идеалом будет заливать индекс 30 – как раз при 100 гр. будешь иметь искомую вязкость
- если твой мотор греет масло до 130 гр., то какое масло при такой температуре даст 10 сСт? Ответ – с индексом САЕ в 50

Какие есть здесь закавыки:
- если ты залил в свой мотор индекс 50, но масло греешь только до 100 градусов, то при 100 гр. вязкость твоего масла будет 18 сСт! Это слишком много! Слишком «толстое» масло!
. оно не будет успевать смазать все пары трения с той частотой, как того требуют циклы, по которым происходит соприкосновение в ПТ – не будет доходить до них вовремя
= потери мощности (на трении), повышенный расход топлива, забив масла хим. продуктами работы мотора
(многие из которых, кстати, не останавливаются в фильтре, как думают многие, потому что их молекулярный вес слишком мал для того, чтобы быть зацепленными шторой МФ)
- если ты залил в свой мотор индекс 30, но нагреваешь масло до 130 гр., то оно будет слишком «легким» - его вязкость будет ниже искомых 10 сСт, будет «свистеть» меж пар трения
. оно не даст пленки в ПТ, достаточно прочной на сдвиг, предохраняющей мотор от потерь мощности (топлива)

* для справки – нагревание до 130 градусов – стандартная величина для спортивных моторов (гоночных, чтобы не было иллюзий, а не сракерских J)


Что делать на сракерских/овощных машинах?

. брать масло с хорошей прочностью на сдвиг, что-то вроде САЕ «Х»W/40 – верхний «горячий» лимит вполне правилен по сСт для тех температур, которые достижимы сракером
. нижний предел «зимний» - стоит подбирать исходя из климатических условий места обитания сракера в тот момент времени, когда он юзает свою машину (зимой; летом)
. если живешь/ездишь в холодных краях, то чем синтетичнее масло, тем лучше
(потому что тем тоньше его основа, значит, оно менее вязкое при холоде, чем малосинтетичные или несинтетичные масла)
. вдаваться в страшные зимние индексы не стоит – уйдете совсем не туда, потому что они исчисляются так – чем меньше цифра, тем меньше вязкость, при одной и той же
забортной температуре 5В течет лучше 10В, и тем более лучше, чем 15В, не надо брать масло с большим цифренным индексом!
0В = -35 пройден
10В = -25 пройден
25В = -10 пройден

Т.е. масло 0В при -10 градусах будет более текучим, чем масло 25В при -10 градусах.

. прочность на сдвиг в данной ситуации имеет гораздо большее значение, чем тип масла по роду – минерального или синтетического
. прочность на сдвиг обеспечивается наличием и характером связующих основу масла полимеров
. самые пестатые в этом плане – эстеровые масла, содержат полимер эстер
. лучше взять эстеровое с хорошей прочностью на сдвиг на минеральной основе, чем
«синтетическое» со слабой прочностью на сдвиг, приготовленное на основе модифицированного минерального
. если есть маза взять полусинтетику с эстером – вообще замечательно

Если ты спорцмен или живешь за полярным кругом?
– полностью синтетическое масло с наименьшей возможной плотностью рулез, но, естественно, его тонкость д.б. достаточной для сохранения давления масла в системе
- на макс. температурных режимах работы мотора оно д. давать вязкость в районе 10 сСт

«Синтетика» бывает полностью синтетическим, полусинтетическим маслом, или, более стремный вариант – модифицированным минеральным маслом.

Минеральное масло, содержащее несколько процентов модифицированного минерального (гидрокрекингового) синтетического – не подходит для спорта (никакого)
. с юридической точки зрения производитель имеет при некой деликатности право именовать такое масло синтетическим (все зависит от формулировки)
. в н.в. нет законов, запрещающих именовать такое масло синтетическим, особенно если производитель проводит это именование с применением хитрых формулировок
. из-за этого и понятие универсальности масла запутывается – если масло прошло холодный тест, то оно универсально, но ведьтребования тестов либеральны, и чтобы их пройти,
не обязательно быть акуительно синтетичным маслом! Т.е. получается что универсальность универсальности рознь, т.к. синтетичность синтетичности рознь..

Более «легкие» полностью синтетические масла более уместны для спортивных моторов или супербольших годовых пробегов,
иначе это просто экстравагантный способ профукать деньги без толку и попасть на ремонт мотора (если ты сракер или тошнот).

Если на малом набеге мотора поимели место траблы в виде износа в парах трения, значит, если речь вести о масле, оно со 100% гарантией было (все симптомы):
- со слабой прочностью на сдвиг
- слишком легким,
- минеральным или модифицированным минеральным


Замена масла:
- частая актуальна только в тех случаях, когда мотор имеет малый набег, и он складывается из коротких и медленных рейсов
. масло при таком набеге напитывается топливом и водой, а характер езды не оставляет шанса выпарить все указанное гумно из него (=коррозия, износ колец и горшков)
. даже если рекомендованный пробег мотора не набежал, раз в год при таком раскладе масло надо менять обязательно!

- при интенсивном характере набега (много километров за раз и в хорошем темпе), если в мотор залито нормальное и правильное масло, можно даже немного задерживать
его замену относительно рекомендаций по пробегу (сейчас не говорим о случаях промывок мотора в течении 4-5 подходов по тысяче километров и т.п.)

- полностью синтетические масла – настоящие синтетические масла – позволяют раздвигать сроки замены масла примерно в 2 раза по пробегу на тюненых моторах
. в этом плане, они кстати, очень даже экономичны, если мерить по шкале руб/км


Моющие свойства масел:
. если только ты не покупаешь какой-то откровенный отстой, то можно особенно не париться – если мотор в принципе был в надлежащем состоянии, то моющих свойств
практически любых не паленых современных масел достаточно, чтобы поддерживать его в чистоте
. если мотор в хреновом состоянии, эксплуатировался как парой строк выше и при этом масло не меняли, то есть смысл его помыть маслами с хорошим (дизельного характера)
щелочным числом по Ильсак

Прогрев масла: нужно ли его греть? Да! Однозначно! И не только стоя, но и на ходу – в течение первых 5 километров рейса без больших нагрузок на мотор. Помните нужный сСт!
пока не доведете масло до нужного по сСт значения вязкости, пары трения не будут смазываться надлежащим образом
. для сракерства и спорта – его вообще надо хорошо прогревать! (за исключением драговых масел 0В/20)
. в высокоскоростных парах трения (вкладыши, например), масло может быть слишком вязким для поддержания смазки, поэтому гидродинамического клина в этих парах может не
быть – поэтому, каким бы странным это ни казалось, масло для таких пар трения должно быть максимально легким (потому что вязкость и прочность на сдвиг – разные понятия)
. подшипник коленчатого вала 4 см в диаметре трется при 12 тысячах оборотов на скорости 100 км/ч, для избежания кавитации вязкость масла должна быть ниже 10 сСт

Разница между дорожными и гоночными маслам:
- хорошие синтетические масла одинаково уместны для дорожного и гоночного пользования
. с тонкими настройками мотора, масляными помпами высокого давления, на высоких оборотах мотора уместны синтетические масла, устойчивые к кавитации – типа 0В/20
. их вполне можно использовать и для дорожных автомобилей (см. выше – если денег не жалко)
. двигатель теряет мощность разными путями, но большинство из них обусловлено законами термодинамики, однако около 6% потери мощности приходится на потери смазки в
парах трения: - из-за насосных потерь помпы и сдвига пленки с поверхности трущихся компонентов, включая трансмиссию
. устранение износа в парах трения путем использования масел с хорошей прочностью на сдвиг и низкой вязкостью в основных режимах работы мотора позволяет вернуть до
половины потери мощности на трении (от 3% и выше из указанных 6%) – для достижения такого результата могут подойти и не специальные «гоночные» масла
. из моей практики – на стенде с мотора, залитого синтетикой 15В/50 с высоким содержанием эстеров получили 128 л.с. (мото), заменили масло на аналогичную синтетику с
эстерами и вязкостью 5В/40 – 132 л.с.; затем залили специальную синтетику 0В/20 –сняли 134 л.с.; при смене масла проводили замеры износа в доступных парах трения – все Ок,
как и должно быть, учитывая, что масло оставалось условно паритетным по прочности на сдвиг, но с большей текучестью/меньшей вязкостью

Жор масла мотором:
- свойственен большеобъемным моторам с воздушным охлаждением, моторам с большими зазорами по горшкам, высоконагруженным моторам с жидкостным охлаждением – с
деформациями под нагрузками или с легкими поршнями с малым числом колец – для указанных моторов склонность жрать масло – данность и норма
. сгоревшее масло оставляет твердые отложения в камерах сгорания, способствуя возникновению детонации – потому такие моторы надо регулярно чистить
- жор масла свойственен и обычным моторам – это часто происходит из-за поднятия уровня масла в картере благодаря удержанию воздуха, что приводит к выходу масла через
вентиляцию картера – во избежание этого надо лить менее вязкие масла – тогда воздух не будет задерживаться, и масло перестанет уходить

Насколько важно при замене масла использовать ту же марку и тип:
- можно кроме шуток, особо не париться – чтобы ни рекомендовали производители, в основном их писульки на банках – всего лишь защита от дурака.
. по факту никакого вреда не будет, даже если смешать, например, минералку 20В/40 с синтетикой 5В/30 – лучше, конечно, из перестраховки, масла не смешивать, но и паниковать
при отсутствии другого выхода не стоит.
- нельзя смешивать только масла для 2-х тактных моторов с маслами для 4-х тактных моторов!

О присадках, которые существуют в большом разнообразии и могут доливаться в масло – стоит ли:
- по факту любое нормальное масло – и так высокотехнологичный продукт, в улучшениях особо не нуждающийся
. каких-то супер-пупер секретных формул, не внедренных в производство, не существует
. есть куча незаконченных проектов по новым веществам, внедрение которых в состав масла пока не состоялось
. если проекты заканчиваются – производители немедля включают наработанные идеи в состав идеи масла, можете не сомневаться
. в основном все присадки либо ничего не улучшают, т.к. и так имеются в масле, либо только вредят – если речь идет о бредовых идеях, например, о хлоринатах парафина –
присадках для трансмиссионных масел, от которых отказались еще в 50-х годах, но их почему-то до сих пор втюхивают всякие уроды – по факту от них только вред –
- коррозия мотора и начинки трансмиссии.
. политетрафторэтилен – он же тефлон – тема, что этот порошок покрывает поверхности пар трения и снижает износ – миф и не более, порошочек только забивает масляный
фильтр.
_________________
"Если бюджета хватает на гонку – ее отменят или перенесут" (С)

"Не «вали на все деньги». Денег не хватит" (С)

Сообщение отредактировал maximus061: 22 Апрель 2009 - 20:17

[Mazltopf]

Мэн если ты это написал сам, да ещё по памяти то ты просто великий мозг .

[Rubin]

Мэн если ты это написал сам, да ещё по памяти то ты просто великий мозг .

Инфа просто суперская =) спасибо
но все равно мучаюсь в сомнениях стоит ли с мобила 5-40синтетики переходить на тойоту 5-30 полусинтетику

[zohan]

на моем двигле пробега 215 тык,всю жизнь лили кастрюлю 5-30,5-40, итог=масло не ест вообще компрессия в норме,тут каждый исходит из того где масло кто какое покупает (левое или не левое) и еще вы когда нить читали что масло тойота=кастрол? только тюбик другой,а льют одну бадягу,просто продают под брендом,дабы получить прибыль от владельцев тойот,которые не шарят в масле а типо раз тойота,значит надо лить тойота масло,а вообще есть опыт проверенный на 3 машинах правда руского производства-на 12ке,УАЗе и 10ке заливал с самого рождения масло лукойл,покупал его только на фирменных запрвках,на 2 машинах мотор выехал по 200-250 тысч и работает в идеале у другого хозяина,а уаз с пробегом уже за 300 и до сих пор служит и нареканий тож по двиглу вообще никаких,только кузов уже подгнил,зато движка в шоколаде,так что есть повод задуматься,но в 2яя свой чет лить синтетику лукойловскую стремно,хотя очень разбирает порой)))

[Миха Т]

А что скажите про данную таблицу...

Прикрепленные файлы

•  _____.gif   13,22К   0 скачиваний

[Mazltopf]

Инфа просто суперская =) спасибо
но все равно мучаюсь в сомнениях стоит ли с мобила 5-40синтетики переходить на тойоту 5-30 полусинтетику

А почему вобще такая мысль возникла?

Если устраивает масло, работа двига на нём. Под крышкой пластелин отсутствует.. Зачем менять?

[Mazltopf]

Zohan, у меня батя тоже 10 лет в паджерик лукоил лил. Движка тоже в работе, продал в том году только с 91го года в РФ была.

В принципе пластелина было немножко, но это не смущало.

Тут нужно понимать на чём ты ездишь. Если это овощина с не нагруженным двигом и оборотами в пике тысяч 6 то в принципе тебя масло неочень волнует, ну в разумных пределах. Если же у тебя нагруженная крутящаеся движка, тут уже стоит призадуматься о бренде и соответственно качестве масла.
Ибо лукоил, даже розлитый прямо с цистерны на заводе один хрен будет гореть в пятне контакта. Далее понятно? Накопление отложений продуктов горения, быстрая выработка пакета присадок, как следствие отложение пластелина на стенках каналов, их сужение и собственно пинцет..
Опять же говорю что для овощей этот процесс может быть растянут на десятилетие.

[DmitryF]

Прочитал тему очень познавательно....её наверно стоило бы закрепить в разделе.
Вот только возникли вопросы:
1) Как определить какова "прочность на здвиг" у конкретного масла, она указывается в каких-нибудь единицах на масле или нет.
2) К примеру в моем регионе температура вохдуха в зимний период варьируется примерно от -35 до 0 зимой, и от 10 до 35 летом, поидее при температуре воздуха за 30+ желательно масло XXw-40, или все же лить 5w-30, как советует производитель?

Я так понял из всего треда, что если являешься владельцем 2zz..........надо вжигать почаще, что бы движку держать в норм состоянии.....

............ ......

Сообщение отредактировал DmitryF: 24 Апрель 2009 - 12:35

[Mazltopf]

Прочитал тему очень познавательно....её наверно стоило бы закрепить в разделе.
Вот только возникли вопросы:
1) Как определить какова "прочность на здвиг" у конкретного масла, она указывается в каких-нибудь единицах на масле или нет.
2) К примеру в моем регионе температура вохдуха в зимний период варьируется примерно от -35 до 0 зимой, и от 10 до 35 летом, поидее при температуре воздуха за 30+ желательно масло XXw-40, или все же лить 5w-30, как советует производитель?

Я так понял из всего треда, что если являешься владельцем 2zz..........надо вжигать почаще, что бы движку держать в норм состоянии.....

............ ......

Да на любой тачке вжигать надо чтобы мхом не поросла )))

Я так всегда за то, чтобы дать движке просрацо.. Дряни меньше в цилиндрах залёживается

[Dimon RS]

Согласен, иногда вжигать и нормально крутануть моторчик для тачки будет даже полезно!!

[А типичный тип]

Mazltopf и maximus061 РуLeZZZ Если честно то в масле нихрена не понимаю, но корефан посоветовал лить Виско 0w40 синтетика, по местным климатическим условиям в полне катит, плюс ещё колпачки поменяеш и вообще тема в -35 двигло даже не напрягается, плюс в комплект к этому СМТ и подогрев на тосол и просто сказка Хотя все местные спецы утверждают что японская минералка лучше той бадяги которую я себе в двигло лью, но мне насра. воще колёса катятся, а 3S двигло мировое в него хоть камазовскую отроботку лей, хрен чем убьёш